Practicando con la configuración de cámara para Fotografía de Paisaje

hola soy yo madre y esta es la segunda parte del vídeo cómo configurar la cámara para realizar una fotografía de paisaje en el canal tenéis la primera parte que es teórica así que si no lo habéis visto interesante que primero veis la parte teórica y ahora vamos a cómo realmente configurar la cámara con este día que tenemos hoy que como podéis intuir es una luz suave porque tenemos nubes el cielo está gris y hay una luz completamente uniforme es decir muy fácil para exponer no tendremos unas luces muy fuertes y tampoco unas sombras muy cerradas una luz suave con lo cual es relativamente configurar la cámara y tener una exposición pues es muy correcta tener en cuenta que vamos a trabajar en modo totalmente manual una de las ideas de este vídeo es que sea un ejercicio y motivarlos a salir del automático configurar la capa de manual significa lo primero de todo y siguiendo un poco la dinámica que utilice en el vídeo anterior vamos a seleccionar la iso nominal en el caso de mi cámara enciso 200 puede ser cámaras que tengan que la edición nominal sea 100 la iso mas vagina más baja si no es la que la cámara se encuentra más cómoda y por lo tanto vamos a tener mejor más calidad de imagen primer paso hizo 200 iso nominal siguiente paso voy a seleccionar un diafragma punto dulce esto significa que intentaré maximizar la calidad de mi objetivo en este caso es efe 8 aproximadamente siempre el punto dulce está dos pasos por encima del diafragma más abierto efe 4 en este caso f 5f 8 / efe 8 y f 11 suele estar un punto de diafragma interesante casi en la gran mayoría de objetivos y por supuesto se tiene es el 1855 de kit pues muy común pues efe 8 f 11 pues estará hecho en un punto interesante bien una vez tengo el piso 200 y el diafragma efe 8 porque son decisiones que tengo claras y quiero tomar queda poner el tiempo de exposición la velocidad como sabré qué tiempo tengo que utilizar bien aunque estemos en manual evidentemente la cámara tiene un fotómetro y está midiendo la luz que tenemos aquí delante así que lo que voy a hacer es mirar por el visor encuadrar correctamente mi composición en esta fotografía y una vez la tenga en cuadrada fijar el trípode para que ya no se mueva y entonces mirar la escala de la escala de compensar la exposición para ver dónde se sitúa el cursor e iré moviendo la velocidad y soft y diafragmas fijos y de moviendo la velocidad hasta que lo tenga en el punto central de esa manera me está diciendo el fotómetro de la cámara que la exposición es la correcta otra manera hacerlo y más en mi rol es que tenemos el histograma en directo ir mirando el histograma al menos para asegurarnos que estemos sobreexponiendo y superponiendo un programa bien distribuido así que voy a mirar por el visor voy a encuadrar y voy a colocar la velocidad a ver cómo queda a ver cómo queda la receta final lo que me marca la cámara es 800 f 8 velocidad 125 estando así me marca un valor de sobreexposición de 0.6 es decir si miro a la escala de compensar la exposición no me está indicando que estoy en el centro sino que estoy un poco por encima un poco sobre exponiendo muy habitual para tener mejor exposición en estos días de luz tan suave es decir no le hago caso al cien por ciento lo que me está diciendo la cámara sino que tiene un poco por encima cómo podemos asegurarnos que estas decisiones está bien porque si en principio estamos viendo que la cámara nos indica sobre expuesto pues a lo mejor quedaría demasiado clara no bueno pues mirando el histograma si veis el histograma de esta imagen que he tomado la vela vemos el ordenador veréis que sin esto graba con dos puntas pero que no tengo extremos que estén quemados ni demasiado negros en pasados sino que está bastante bien distribuido en cambio si hago caso a la cámara y la tomo a cero vamos a ver fijaros que haciendo caso a la cámara tengo una imagen un poco más superpuesta aquí ya está el gusto de cada uno y de lo que luego en postprocesado ya que es un round lo que queramos buscar si el histograma pues está bien en principio tener un poco más información en las luces pues nos puede venir bien pero no entraremos en muchos detalles para no complicarnos mucho la vida vale una cosa también interesante que me habéis preguntado varias veces es si estamos en manual es decir que estamos seleccionando una iso una velocidad y un diafragma podemos compensar la exposición es decir utilizar esta ruedecita o el más menos y hacer que la imagen esté más sobre expuesta o superpuesta no realmente no en manual esta ruedecita no tiene sentido porque estamos controlando los tres parámetros y como estos tres parámetros tienen que haber un equilibrio cualquier modificación de este equilibrio ya sea porque modificamos la velocidad o la iso o el diafragma provocará que rompamos la exposición que hemos calculado es decir la exposición es 200 f 8 125 aquí sale bien la foto si yo lo que hago es utilizar una velocidad más de esta que es la exposición correcta al dejar entrar menos tiempo la luz que pasa a la imagen más oscura como si hiciera una super exposición de un punto si lo que hago es dejar entrar más más tiempo la luz recordar era 125 lo ponemos a 60 que ocurrirá más luz imagen quemada es decir esto se utiliza en modo automático o semi automático pero cuando tenemos control total el hecho de sobre exponer los supuestos pues lo vamos a hacer básicamente moviendo sólo un parámetro porque estamos en un equilibrio viena graz al tema de donde enfoco bien esta es la imagen que estáis viendo lo estoy grabando en vídeo y básicamente pues voy a situar el punto sobre un tercio fijaros esto es un tercio de la imagen y aquí arriba tengo dos tercios vale si dividimos en tres partes la imagen en tres capas digamos enfocaré sobre esta zona de aquí pero ya os he dicho en el vídeo anterior que no es demasiado complejo porque porque estoy utilizando un ángulo de visión un objetivo angular que me da un punto de vista muy amplio es decir tengo un campo de visión muy amplio esto facilita que tenga mucha profundidad de campo desde aquí hasta el infinito y además otro punto estoy utilizando el diafragma f8 que aparte de ser un punto dulce me ofrece mucha profundidad de campo así que donde enfoco casi que me da igual enfocando que en el centro lo tendré bastante solucionado yo tal como os decía en el vídeo teórico enfocar sobre estos árboles de aquí que es más o menos un tercio me facilita que desde aquí sale infinito todo enfocado y desde aquí hasta hasta hasta dos metros delante de la cámara lo tenga enfocado bien esto como lo acabáis de controlar al milímetro uno es la experiencia 2 es de utilizar una aplicación en la que le podéis poner el equipo que estáis utilizando la cámara el objetivo la distancia focal que estés utilizando el diafragma y es una tabla como estáis viendo que en el ordenador de profundidad de campo con lo cual enseguida podréis saber si con estos parámetros tenéis enfocado pues a qué distancia o qué qué extensión de terreno tenéis enfocado a tener en cuenta varias cosas para que entendáis bien este vídeo primero lo de utilizar el f8 es simplemente una manera que tengo yo de explicaros los primeros pasos en este tipo de fotografía no siempre deberá ser f 8 lo mejor es efe 11 a lo mejor en una ocasiones f 2.8 porque es una foto con poca luz nocturna otro tema es el del enfoque el del enfoque estamos simplificando al máximo es decir una imagen donde todo está enfocado por profundidad de campo por utilizar un gran angular porque todo está lejos porque tengo un f 8 pero puede haber situaciones que os interese por ejemplo tener un primer plano una roca es una planta bien enfocada y de menos intereses pues tener el fondo enfocado y entonces está esta configuración que hemos hecho nos serviría a lo mejor tendría que utilizar la técnica de la hiper focal que os dejo aquí debajo también porque es un tema que se enlaza bastante bien así que lo que os explicado pretende motivarlos a salir de la automático empezar con el manual no tenerle miedo a afrontar este tipo de imágenes y ver lo que va ocurriendo y sobre todo que entendáis esto con una propuesta de ejercicio no como una configuración exacta y milimétrica que siempre tiene que ser exacta no sí es cierto por ejemplo que yo empiezo intentando iso nominal y f 8 porque es el punto dulce si a partir de aquí me cuadra la velocidad es una manera muy clara que tengo de trabajar si bien como se está diciendo puede haber situaciones donde haya variación es bueno recordar que tenemos a los 'foto clase en marcha que son cursos de fotografía online que duran 5 semanas está el nivel 1 para principiantes empezamos desde cero y la continuación que es el nivel 2 duran cinco semanas como os decía lo podéis hacer desde cualquier rincón del mundo sigue hay una estructura didáctica es decir cada semana recibís los vídeos el material la propuesta de ejercicios y podéis participar en el grupo privado de facebook pero también si queréis lo podéis hacer a vuestro ritmo así que es totalmente un curso aunque podéis pues estructurar y seguir a vuestra manera como siempre muchísimas gracias y nos vemos pronto en otro vídeo