Les tailleurs de Fabara | Fabrication de costumes sur mesure | Couture | Habits traditionnels

La figura del sastre tiene su origen en eloperario empleado en coser y reparar las vestiduras. Sin embargo, aquel hombre, que en el mundo latino era el encargado de cortar y coser una túnica que se adaptaba con mayor o menor suerte a sudestinatario, poco tiene que ver con el sastre queconfecciona los trajes modernos, cuyo fin es modelar un tejido con la forma del cuerpoy adaptarlo a él. Fabara, situada en el extremo oriental dela provincia de Zaragoza, es testigo de cómo los hermanos María, Juan y Pepe Benagés han dedicado toda su vida a este trabajo que heredaron por tradición familiar. Hoy, ya retirados, sólo cogen las agujasy tijeras por algún compromiso y se han prestado con amabilidad a confeccionar una chaqueta americana a medida que nos permite recordar la minuciosidad y precisión, con la que se desarrollaba este oficio. Voy a cortar una americana de ¿tuitz? o chipión que es de entretiempo y pega muy bien en el estado otoñal. Y ahora aquí está el cliente que vamos atomarle medidas para hacerle el patrón y meterle encima de la tela para cortarla. Juan toma y apunta las medidas de pecho, humeral, cuello, cintura, posaderas y estatura a partir de las que diseña unos patrones exclusivos para cada cliente. Para dibujar los patrones, Juan se sirve deuna escuadra, una regla lineal y otra curvada, así como de una plantilla que utiliza para marcar las sisas o partes redondeadas que comprenden las axilas. El método utilizado para trazar los patroneses el básico gradual de Joan Camps. Este sistema, que desplazó a la medida directa, es de principios del siglo XX y se basa en estudios de proporción y escala, herederos de la sastrería francesa. A partir de la estatura del cliente, el sastre fracciona y reparte el resto de sus medidas ahorrando así tiempo en este proceso. Este método también deja margen a las pequeñas desproporciones que pueda tener el destinatario de la pieza. Yo aprendí yendo a la academia. Como sabía la medida directa, pues cogíla medida básico gradual. Que después yo ingresé ya como profesionalporque yo ya cortaba trajes con la medida directa. Trabajaba en un piecero de la Pellicer, quela Pellicer era un gran sastre. Y lo que ganaba servía para alimentarme, para vivir y después para pagar los años de la academia. Una vez dibujados, Juan corta los patrones. Espalda, delanteros, vivos, vistas, mangas cimeras y bajeras, bolsillos o cuello, conforman un total de trece piezas que se archivaban y servían como base de trabajo en caso de que el cliente hiciera en el futuro un nuevo encargo. Ahora vamos ya a meter los patrones en latela para despiezar la americana. Entonces aquí está el afilador de tizas, se afila la tiza bien afilada porque así el trazado sale más fino. Empezamos por la espalda. pura lana. Es muy agradable al roce y … Da mucho confort a todo al frio a todo. La tela va lleva la anchura. Ya viene de la fábrica con dos partes, la pieza es una pieza por ejemplo de uno ochenta v se parte por la mitad, porque está la parte izquierda y la parte derecha. Encima queda la parte derecha y abajo la izquierda. Vamos a marcar la última raya para terminarva toda la americana. Y ahora vamos va al corte. Vamos a empezar por la manga. Con la experiencia coges una noción que ya cronometras el cuerpo del cliente y así la prenda sale mejor y sin retoques. El cuerpo lo veo... cuando tomo... la anatomía...cuando va tomo medidas. después lo plasmo aquí en la tela. Le doy el afinado. Ahora vamos a cortar el cuello y este es el clásico género de filtro que se llama fieltro para los cuello porque el cuello se adapta mejor a la tapa después. Queda mejor cosido y todo detrás. Tras despiezar el género, comienza el pasado de los flojos para marcar las dos partes de la chaqueta iguales. Además, se traza el hilvanado de todas laspiezas que componen la prenda. Aunque se trata de un proceso de carácter provisional, el hilvanado requiere de una gran inversión de tiempo. Mediante puntadas largas se compone una suertede boceto de la pieza que, tras previa prueba del cliente, servirá de guíapara los cosidos definitivos. Este laborioso trabajo es llevado a cabo porPepe, hermano menor de Juan Esto se hacía antes porque era medida artesana, pero ahora en la confección se deja las costuras normales y no hace falta pasar señales. Pero esta como es chaqueta a medida hemosde pasar las señales por todas las marcas. Porque ahora todo es industrializado. Mecanizado, o sea no se pierde tanto tiempoporque el tiempo es lo que vale hoy en día. Y todo lo hacen las máquinas, esto que hagoyo lo rematan con la overlock. Es como un borrador, el hilvanar es como un borrador porque luego se borra porque se quitan lasbastas. La primera fase del hilvanado concluye con un cosido a máquina por las pinzas que estilizan la anatomía. Después, se planchan para abrirlas y se aprovecha para pegar al vapor algunos adhesivos que servirán para reforzar zonascon mucho roce, como el dobladillo del bajo o lascarteras y tapas de los bolsillos. Juan, por su parte, prepara las entretelasy el palastrón, una entretela flexible, cosida con pelo de cuero de caballo, que irá escondida entre el género y los forros de la chaqueta. El palastrón es una doble capa para que elpecho quede en su sitio. Que le de la forma anatómicadel hombre y que quede un estilo más organizado. A las entretelas y el palastrón también se les colocan unos adhesivos de refuerzo en las pinzas con la ayuda de la plancha. Antes de seguir de nuevo con el hilvanado del resto de las piezas, se cosen las pinzas reforzadas de la entretela y el palastrón con una máquina que da puntadas en zig-zag. Esto era un adelanto tremendo. Es que llevan casi cinco mil por minuto siaprietas. Puntadas eh. Finalmente, Juan hilvana el palastrón con la entretela para después unir estos con la pieza delantera del género. Después todo es un conjunto. Cuando la pieza esté terminada todo es unconjunto, es como hacer un edificio que se tienen que hacer cimientos, y se tiene que preparar aceros y dar la forma. Mientras Juan termina de hilvanar el delantero. Pepe monta el resto de la chaqueta para la prueba. Pues ahora como hemos montado todas las piezas a la americana voy a pegar la manga. La manga que también la he puesto de prueba. Voy a pegar la manga a la sisa que le corresponde. Tras hilvanar la manga llega el turno de lashombreras. Esta es la hombrera de la manga ya ahora lahombrera que no lleva manga. Las hombreras se han de poner las dos. Las mangas no pero las hombreras se han de poner las dos. Para que se vea bien la chaqueta. Si no, el uno quedaría bajo y el otro quedaríaalto de hombro. Bueno pues ya está para la prueba, apuntode prueba. Durante la prueba, Juan se asegura de queno haya ningún desajuste. Cualquier leve imprecisión podría dar lugar a una mala caída de la chaqueta. La prueba también sirve para terminar deajustar el aplomo y caída de la espalda, marcar el cruce de los delanteros y esbozarlas puntas de los bajos. Una vez realizada y ajustada la prueba, sedesmonta de nuevo la chaqueta y se comienza a confeccionar detalles que no eran necesarios para la misma. Es el caso de los bolsillos. Primero se cosen las carteras al forro. Después, ambos se unen al delantero, se corta la abertura, se cose la tela que albergará lo que el cliente desee guardar en su bolsillo y se vacía la entretela para que el bolsillo quede dentro y sujeto a ésta, dotando así de mayor consistencia a la prenda. Además de los bolsillos en la parte baja del delantero, Juan se encarga de realizar el bolsillo de pecho, pieza característica de la chaqueta americana. Después de colocar los tres bolsillos de los delanteros es momento para montar los forros de seda de rayón que cubren la parte interior de la prenda. Estos forros poseen la doble función de estilizarla chaqueta y de proporcionar al usuario un tactomás suave al vestirse con ella. Como en el despiece, se traspasan las medidas directamente de los patrones, se cortan y por último se montan con el género mediante cosido a máquina. Tras colocar los forros del delantero se confecciona el sarrón o bolsillo interior, de la misma manera que los anteriores. Este bolsillo escondido dispone paradójicamente de una tapa más estilizada. Uno de los procesos más costosos y que exigen una mayor paciencia en la confección de una americana es el picado de solapas. Mediante el conocido como punto de espiga,Juan pica toda la solapa para dotarla de una forma abarquillada que contribuye a realzar el pecho del cliente. El picado en la confección también se puedehacer con máquinas. Una máquina pica la solapaizquierda y otra la derecha pero se necesita un gran capital y sólo pueden hacerlo las grandes firmas. Ya está la solapa picada y tiene su formade barquillo. Antes de cortar los cantos, Juan cose unasvetas de rayón a las entretelas para que éstas no se deshilachen y proporcionarles así un mejor acabado. Después, Juan cose el género de lana a estas vetas de rayón, operación que se conoce como "volver los cantos”. El canto va está terminado. Ahora vamos a pasarlo a la sujeción de entretelay forros. Lo sujeto con un punto de cruz por dentro. Otra pieza que reviste de una característicaespecial es el forro de la espalda, puesto que tiene que estar dotado de un cosido conocido como fuelle. Este preparado cumple unas funcionessimilares a las de un amortiguador y evita así que el forro, ceda y se quiebre. Tras ello, Juan hilvana el forro a la espaldapara poder pasar así al montaje de ésta y de losdelanteros por los hombros. Con el montaje de los hombros va está hechatoda la operación de la americana. Como ocurre con la solapa, el paño de filtroque se coloca en el cuello debe ser picado con el punto de espiga para otorgar al cuello un mayor realzado. Ya lo he terminado de asentar y ahora vamosa comprobar si el arrastre coincide. Pues también coincide con el primer botón de la americana. El cuello ya está perfilado, ahora vamosa ponerle la tapa. Y ya vamos a coserla para juntarla enel cuello. Esto es todo un encaje una sincronizaciónpara darle la anatomía al cuerpo. Ahora ya doblo la tapa para hacer la unióncon el cuello y ver el acabado y ver la sincronización de entradilla, cram y tapa y cuello. Ahora como ya esto está rematado vamos ahacer el punto invisible de la parte de arriba. Y con esto ya hemos terminado el cuello. La confección de las mangas es como un juegode papiroflexia en el que la combinación dediferentes pliegues, cortes y cosidos, como el punto de cruz o el punto invisible, danlugar a un resultado que se produce sorprendente. Se vuelve ... y ya está la manga. Juan se encarga de hilvanar la manga y Pepede rematarla con el cosido a máquina, que la dejalista para la colocación de la charratera. Pues poner la charratera que es una guatinamuy fina , para darle relieve a la manga en el hombro y para que salga mejor pues la voy a hilvanar. Después del hilvanado de la charratera secoge por el mismo sitio pespunte de Ia manga para que quede la manga en relieve. Tras colocar la charratera. Pepe confecciona la hombrera, también de guata, con lo que acabará de obtener el realce deseado. Una vez sujetada al forro del hombro se sujetaalrededor de la sisa. Por último, Juan cierra la operación de la manga al unir los forros de ésta con los del interior de la chaqueta, consiguiendo así que todo quede como un único cuerpo. Si no los juntara al meter el brazo colgaría por debajo el forro de la manga y no saldría el brazo ni la mano. Con este proceso queda concluido el montadode la chaqueta. Sólo falta lo que en términos arquitectónicos vendría a ser el ornamento de la chaqueta. La primera tarea es hacer los ojales. En el taller de los hermanos Benagés, estalabor se realiza desde hace varias décadas con la ayuda de la máquina ojalera que permite ahorrar una gran cantidad de tiempo. Sin embargo, María, la tercera de los hermanos,nos muestra como se trabajaba a mano uno de estos ojales. Primero que nada ya está el ojal abiertohay que sobrehilarlo. Ahora que está abierto el ojal y sobrehiladova hay que emplear el brasurí. Es como una guía igualque tienen las que bordan para que quede abultado. La máquina queda más aplanados y estos quedancon más relieve quedan más bonitos. El punto de ojal es el punto de fistón. Se corta el brasauri. Y se hace la presilla. La presilla es para que quede bien terminadoel ojal. Ya está va lo tenemos y ahora los otros quequedan se hacen enteramente igual. Por último, hay que deshilvanar la gran cantidadde hilos que se han empleado para la confección de esta chaqueta artesanal y poder darle asíel planchado final que le otorgará la presentación necesaria. Finalmente Pepe se encarga de coser los nuevebotones que lucirá esta chaqueta americana. Tres delante y tres en cada manga. Bueno pues va está terminada porque como en las mangas va los habíamos puesto pues la chaqueta va está terminada. Lejos de la imagen, a veces negativa, que se ha tenido de los sastres en determinadas tradiciones, se encuentran la dedicación y minuciosidad con las que los hermanos Benagés desempeñaron el oficio en su taller de Fabara. Esta familia de sastres nos demuestra comola figura del operario de las telas, fue la de un trabajador que debía poseer conocimientos de aritmética y geometría para poder llevar a cabo estas delicadas y meticulosas prendas a medida.