Big Sky, Red Dirt Film - Motorcycle Camping, Australia

¿Cuántas veces puede un hombre empezar de nuevo? Para empacar, salir a la carretera y probar otra versión de su sueño. ¿Llega una época en la que uno simplemente debe inclinarse ante el paso del tiempo? Acepte que la dama de la suerte puede pasar solo una vez y luego desaparecer para aquellos que no cabalgan con su inquebrantable optimismo. Podría haberme ido hace una semana, pero estoy atascado. El primer paso suele ser el más difícil y el más gratificante. Pero esta vez no siento más que pavor. Sé que una vez que arranque ese motor, no habrá vuelta atrás. Sé que perseveraré obstinadamente a pesar de todo. Una vez más estoy frente a ese páramo remoto, para estar solo conmigo mismo. Me metí en las motocicletas más tarde en la vida. Hay un deleite particular en navegar por un camino rural, el sol en la espalda, el olor de los campos engullendo tus sentidos. Una gran euforia al girar el acelerador y sentir cómo el motor cobra vida, mientras cada centímetro de tu ser navega por la siguiente curva. Sabes que en cualquier momento todo puede salir terriblemente mal y tu vida puede correr peligro. Y eso solo parece aumentar la emoción. Así que decido que me dirigiré al oeste, veré las partes de mi país que aún no he conocido. Una bicicleta, una carpa, un mono y una cámara. Un Suzuki Dr650 al que me gusta llamar el Dr. Una vez gané suficiente dinero en youtube para haber viajado durante casi dos años. La suerte me dio la oportunidad de entrar temprano, vi el potencial de una audiencia global. Pero todo eso ha pasado ahora, una nueva generación ha tomado el relevo. Tal vez este viaje me ayude a decidir qué hacer a continuación, en un mundo que cambia a una velocidad vertiginosa. Me he estado quedando con mi papá mientras preparaba mi bicicleta. He pasado de ser un hombre temeroso de hacer su propio trabajo mecánico a un hombre que ahora disfruta sabiendo que las cosas se hacen bien. Esta ha sido una etapa importante en mi preparación previa al viaje, confiar en mí mismo para desarmar y volver a armar las cosas. La mañana del día que decido irme, no podría haber pedido un mejor clima. Hago una pequeña colección de todas las cosas que quiero llevar conmigo en la sala de estar. ¡Tratar de conseguir todo eso en la bicicleta resulta más difícil de lo que pensé al principio! El primer sacrificio saca algunas prendas que simplemente no caben en las alforjas laterales. Con todo finalmente cargado en mi mula de confianza, me dirijo a última hora de la tarde. Despídete de papá y dale un abrazo en lugar del habitual apretón de manos formal. Doy una última vuelta a la calle principal y luego salgo a la carretera abierta. El Doctor se maneja bien bajo el peso, pero parece que se detiene un poco más lento. Viajo a través de un borrón de pequeños pueblos, a algunos les va bien, a otros no tanto. Planeo visitar dos pubs rurales, el Harrow pub, construido en 1848 y el Apsley Pub, que tiene camping gratuito. A medida que me acerco a Harrow, noto un cambio agradable en el entorno. Enormes árboles de eucalipto se alzan como antiguos centinelas vigilando el país. La distancia entre los buzones y las imponentes puertas de entrada me hacen darme cuenta de que las granjas aquí no son granjas de pasatiempos, estas propiedades tienen una gran cantidad de acres. Llego al pub Harrow alrededor de las 6:30 p. m. Como Apsley está a 45 minutos, decido tomar solo un trago y continuar. Harrow es uno de los asentamientos interiores originales de Victoria, pero sus días de gloria quedaron atrás. Me lo tomo con calma, 80 - 90, evaluando el paisaje. No hay muchos animales atropellados, todavía hace bastante calor, ¡pero sigue siendo un riesgo! Recorro el paisaje en busca de cualquier señal de vida silvestre activa. Más adelante, una madre emú y un jovencito cruzan la calle con entusiasmo. Veo un wallaby o dos y luego tengo un poco de suerte. Una mujer en un pequeño 4x4 me adelanta y decido seguirla hasta Edenhope. 110, 120, ella está haciendo un clic justo. Pero me mantengo cerca de su cola. Si un roo salta, su auto será mi barrera. Llego a Apsley y me dirijo directamente al bar para pedir una comida antes de cerrar. Paletilla de cordero local de Doola Downs con puré de calabaza dulce, coles de Bruselas, piñones y queso feta. Es delicioso, bastante impresionante para un pub rural. The Border Inn solo reabrió en 2014 después de permanecer desocupado durante 3 años. Doce familias campesinas locales se unieron para administrar el pub, preocupadas de que perderlo fuera una sentencia de muerte para la comunidad local. Más tarde esa noche, el pub está bastante tranquilo con solo dos clientes, y solo uno es local. ¡Me dijo que recuerda un día en que el pub estaba tan lleno que tuvo que ser atendido en la acera a través de una ventana! Se habla de fondos de inversión que compran tierras locales a precios exorbitantes y la mayor destrucción que esto tiene sobre la población local. Me hace preguntarme qué depara el futuro, para una Australia donde la mayoría de sus ciudadanos residen en las principales ciudades. Me despierto con el parloteo incesante de un grupo de cacatúas. Un rocío fino que cubre todo lo que no puse en la tienda. Decido tomar la ruta interior hacia Keith. El paisaje circundante es desolado y llano. Pasé por un pequeño pueblo tras otro, la mayoría parecían ser solo puestos de avanzada, dependiendo del tráfico que pasaba para su subsistencia. Me detuve en una tienda de gofres belgas, ¡qué gran idea, algo diferente del pastel y la salsa habituales! Cabalgo hacia el valle de Barossa. Siento un fuerte viento lateral que sopla desde la costa y, más adelante, nubes oscuras se alinean en el horizonte. Cuando uno comienza a andar en bicicleta por primera vez, estos vientos laterales pueden ser bastante desconcertantes. A veces pueden atrapar violentamente tu casco o tu bicicleta, haciéndolos balancearse hacia un lado. Pero después de un poco de experiencia te acostumbras a esta turbulencia y te preparas un poco hacia el viento, para contrarrestar su fuerza me acerco a una carrera cuesta arriba con curvas, el sueño de un ciclista. El barómetro ha bajado ya mi izquierda veo un frente de tormenta. Espero poder correr y evitar cualquier lluvia. La doctora parece disfrutar de la bajada de temperatura y le doy una revoluciones y ella responde con un gruñido agradable. Dejé escapar una risa maníaca, ja, ja, ja, estos son los paseos por los que vivo, acelerando en una esquina cuesta arriba, balanceándome de izquierda a derecha. Sentirme parte de la naturaleza, en ella, toda la experiencia visceral, el olor a atropellado, el chasquido de un insecto salpicando mi casco. Paso la subida y me dirijo hacia el valle del Edén, los árboles parecen inclinarse sobre el camino cuando los paso. Eden y Barossa Valley fueron colonizados por colonos libres ingleses y alemanes y, mientras conduzco por una ciudad local, veo señales de herencia alemana: tiendas de salchichas y letreros en alemán. Encuentro un lugar para acampar en un viñedo y disfruto de una cena ligera de queso alforja, galletas saladas y tomate. El queso lleva dos días sin refrigeración y tiene una opacidad verdosa y una textura viscosa. ¡Otros dos días y debería estar completamente maduro! Salí a la carretera y olía a lluvia fresca, a cenizas quemadas de un incendio reciente y el olor a eucalipto purificador de los árboles de goma húmedos. Me encanta este olor, es como el olor de la naturaleza revitalizada. Parece que va a llover, así que acampé temprano en Rhynie, una antigua parada de descanso de Cobb and Co que todavía tiene el pub original de 1860. Al caer la noche, los cielos se abrieron, literalmente llueve toda la noche. Esa mañana miré tentativamente fuera de mi tienda para ver si el médico todavía estaba cubierto con la lona que arrojé al azar antes de la puesta del sol. Por suerte no había mucho viento y todavía está todo cubierto. Decido simplemente quedarme allí y esperar un descanso. Salí bastante bien después de mi primera prueba importante de lluvia nocturna. Mi tienda, por supuesto, está saturada, pero todo lo demás ha permanecido seco. Sigo cabalgando hacia Clare, sigue cayendo una ligera lluvia. Casi se puede ver el país cobrando vida, las especificaciones verdes reemplazan los campos de color óxido. Tomo un desvío hacia Mintaro, una ciudad patrimonial. Entro en el antiguo pub local donde me encuentro con Elandra, una mochilera bélgica en unas vacaciones de trabajo de dos años. Hablamos durante mucho tiempo y ella me dice que para su visita solo se queda en pueblos rurales muy pequeños, evitando las ciudades. 'Aquí es donde conoces a la gente real, hay un sentimiento genuino de comunidad, y eso me encanta', me dice. Pienso en la declaración de Elandra, Australia ha cambiado tanto en las últimas décadas, particularmente nuestras ciudades, realmente tienes que salir al campo, para ver la vieja Australia, la Australia de los pioneros. Entro en Clare y encuentro una habitación de 35 dólares encima del pub del medio. Es demasiado pequeño para columpiar a un mono y bastante mal ventilado, pero con un ventilador encendido por la noche y comidas saludables de pub de $ 10 en la planta baja, me queda bien. Tengo un contacto para quedar en Clare y a las 17.30 me dirijo al pub Taminga para encontrarme con Gary, un señor jubilado cuyo padre vive en el mismo pueblo en el que vive mi padre. Conocí a Gary en un pub Ararat y decidimos ponernos al día. cuando estaba en la ciudad. Soy consciente de que Taminga tiene un protocolo de asientos bastante elaborado, que dicta dónde se sientan los clientes habituales en determinados momentos y en determinados días. El asiento uno, por ejemplo, es el asiento de 'Garry', el asiento dos es el asiento de 'Napper', a menos que Roly esté presente. El asiento tres no está designado principalmente, excepto los miércoles, ¡cuando lo usa Smokey! Desafortunadamente, la cultura de los pubs australianos está desapareciendo. Era un lugar al que un hombre podía ir y desahogarse, reírse y enterarse de los acontecimientos locales . Ahora se ha vuelto demasiado caro, en parte debido a un impuesto gubernamental semestral llamado impuesto al pecado. A la mañana siguiente me levanto y le hago un poco de mantenimiento al médico antes de salir a degustar un poco de vino local. En mi pequeño recorrido encuentro lugares para comer con magníficas vistas y una cervecería que produce una cerveza tónica con cáscara de naranja y limón, cilantro fresco y jengibre, ¡de una receta de 100 años ! Pero lo más destacado del día es una visita casual a un mercado al atardecer en Seven Hills. Un evento local donde los productores venden sus productos, desde productos frescos hasta pasteles y condimentos. Realmente representa para mí la comunidad vibrante que es el valle de Clare. Personajes coloridos y deliciosas degustaciones. Para encontrar un lugar donde la gente todavía tenga una conexión con la tierra y lo que crece. Es realmente maravilloso y lo único que lamento es que no puedo comprar todas las delicias y llevarlas conmigo, ya que muchas no sobrevivirían a las temperaturas de las alforjas. A la mañana siguiente me encuentro con Gary y nos dirigimos 43 km al noreste hacia el histórico pueblo minero de Burra. Burra fue uno de los primeros asentamientos mineros de Australia, con el descubrimiento del cobre en 1845. En ese momento, suministraba el 15% del cobre del mundo y se le atribuía el mérito de mantener a flote financieramente a la incipiente colonia de Australia del Sur. Lo que encontré fascinante del lugar fue que la mayoría de los mineros eran de Cornualles. ¿Te imaginas el infierno que debe haber sido para ellos? Pasando de los campos verdes y las vistas costeras de Cornualles, a este infierno árido sin fin. Vivir en hoyos excavados en la orilla de los arroyos, para escapar del calor abrasador, sus enormes bigotes, la moda del día, hundidos en el sofocante constante. Luego salimos un poco de la ciudad en busca de la línea de Goyder. Goyder era un agrimensor al que se le asignó la tarea de determinar dónde termina la buena tierra y comienza el desierto. Goyder conjeturó que donde comienza el arbusto salado, también comienza el país de baja precipitación, inadecuado para plantar cultivos. Para mí es fascinante que a solo 50 km de distancia se encuentran las colinas y los viñedos de Clare y, sin embargo, en el horizonte norte no hay nada más que tierra plana, el interior mítico. Luego regresamos pasando Clare para visitar Martindale Hall, una lujosa mansión de estilo georgiano de 32 habitaciones inspirada en una finca campestre inglesa. Fue construido en 1880 por Edmund Bowman a partir de una herencia principesca. Se trajeron comerciantes especializados de Inglaterra para completar las chimeneas de mármol blanco y negro hechas a mano y una escalera tallada a mano de madera negra y roble adornada. Pero en 1891, 11 años después, ¡el pobre Edmund había gastado todo su dinero! Australia era una bestia diferente a la madre patria y la sequía y una caída en los precios de la lana terminaron con su sueño de convertirse en uno de los terratenientes. Cabalgo hacia Port Pirie. Estoy disfrutando de la equitación, lo encuentro bastante relajante, como una meditación. Cuando sales a estas carreteras donde el paisaje es hermoso, es una sensación realmente agradable estar de paso por el país, los pensamientos surgen y desaparecen, los recuerdos se recuerdan, un estado de ensueño, entras en una especie de flujo, hombre y bicicleta. moviéndose como uno. Port Pirie es una ciudad de fundición industrial. Como forastero, noto muchos letreros de venta y alquiler. Pero por lo que dice el marketing de redesarrollo del puerto, ¡Port Pirie está en aumento! Entro en un café local en un edificio que alguna vez fue una iglesia. Hablo con el propietario, Saeid, un iraní que llegó a Australia como solicitante de asilo ilegal en un barco de pesca lleno de gente. Pasó 27 meses en centros de detención, pero tuvo la suerte de que una familia local lo acogiera y le ofreciera trabajo como lavaplatos. Se casó con una mujer local, tuvo hijos y su suegro le ofreció la financiación para convertir la antigua iglesia en un café. ¡Ahora emplea a 22 personas y acaba de ganar el premio al mejor barista regional de Australia del Sur por tercer año consecutivo! Una gran historia y una visión interesante de la demografía cambiante de Australia. Alrededor de siete millones de los 24 millones de habitantes de Australia nacieron en el extranjero. Esto equivale a aproximadamente el 30 %, en comparación con EE. UU., que tiene el 13 %, el Reino Unido, el 12 % y Alemania el 8 %. ¡En Sydney, un fenomenal 42% de la población nació en el extranjero! Encuentro un lugar para acampar en un lago salado vacío a las afueras de la ciudad. A medida que el sol se pone, ilumina el cielo con una miríada de colores. Para mirar hacia el oeste, no hay nada más que un horizonte plano hasta donde alcanza la vista. Luego vinieron los mosquitos, cientos de ellos, debo haber sido el único humano durante km. El sonido no se parece a nada que haya escuchado antes, un zumbido insistente y enojado. A la mañana siguiente, desarmo mi tienda con el casco y los guantes puestos. Es la única manera de evitar las hordas de enjambres. Debido a mi prisa, olvidé que estoy en una superficie blanda y que el soporte de mi bicicleta se hunde completamente en la arena mientras lo estoy cargando. Oh genial, montones de mosquitos, mi bicicleta de lado y el sol caliente saliendo lentamente. Con suerte, el sol vencerá a estos malvados chupasangres vampíricos. Trato de levantar la bicicleta un par de veces, quitando todo el equipo que puedo, el caballete actúa como un ancla haciendo las cosas más difíciles. Me quito el casco, los guantes y la chaqueta, me trago un mosquito, luego me meto uno por la fosa nasal izquierda, me abrocho y vomito los molestos bichos. Oh Dios, son como una nube negra y enojada, peleando por mi carne desnuda. Tengo que hacer esto, no hay nadie para ayudar. Con todas mis fuerzas, los mosquitos me dieron vueltas viscosamente en la cabeza y me atacaron la cara y el cuello. Consigo ponerme de rodillas y poner todo mi peso en levantar a la bestia. Un poco sudoroso, despego, prometiendo nunca volver a acampar en una salina, ¡sin importar cuán hermosos sean sus horizontes ininterrumpidos que hacen las puestas de sol! Estoy encontrando formas inteligentes de acampar en el monte y aún así mantener cierto nivel de limpieza. El clima templado me permite nadar al anochecer en la playa de Solomontown y luego enjuagarme con una ducha de agua dulce junto a la playa. Mientras me siento allí mirando la puesta de sol, pienso en lo poco que realmente necesitamos para ser felices. Solo me siento allí por un minuto, disfrutando de la belleza, estando en el momento en que viajo a Whyalla, que al igual que Port Augusta, es una ciudad industrial de un solo truco. Todas malas noticias, el cierre de la acería, el futuro del pueblo en entredicho. Luego llegué a las planicies, caminos rectos que se extienden hasta el horizonte, das un giro y luego otro camino recto, que se extiende hasta el horizonte. El paisaje es plano y aburrido. Tomé esta ruta porque me atrajo lo que los folletos de turismo llaman la ruta del marisco, come tu camino alrededor de la costa. Estoy empezando a sentir que era un gimic, pero supongo que estos caminos al menos me prepararán para mi próximo desafío, el nulllabor: ¡un tramo de 1200 km de la nada! Después de un día intenso de montar a caballo, empiezo a buscar un lugar para acampar. Me dirijo hacia la costa sin saber realmente lo que encontraría. Me encuentro con un pequeño lugar llamado Point Gibbon que tiene un campamento, pero está lleno de nómadas grises y sus caravanas flash y nuevos 4WDrives completamente equipados. De hecho, me siento más seguro y prefiero acampar solo. Me gusta estar rodeado de los sonidos de la naturaleza. Así que bajé por la costa y encontré un gran sendero que me llevó al borde del continente, donde observé cómo el sol se ponía lentamente e iluminaba el cielo. Luego cabalgo un poco más y decido instalarme justo en la playa, el sonido de las olas me adormece. Finalmente llego a Port Lincoln, la capital de mariscos de Australia. Es hora de ocuparse comiendo la generosidad del mar. Inmediatamente consigo unas ostras de la bahía del ataúd que devoro allí mismo usando mi alforja como mesa. Como suficientes mariscos para una semana y luego visito un restaurante italiano local para probar una pizza de mariscos con gambas locales y calamares regados con una cerveza de limpieza. ¡Casi vale la pena atravesar todo ese paisaje árido! Me estoy acostumbrando a acampar, pero de momento lo más difícil para mí es justo antes de irme a la cama, esas horas de atardecer en las que estoy solo. No todo el mundo puede manejar los viajes en solitario. Se necesita una fortaleza particular. Pero debo ser honesto, todavía tenía todos mis juguetes: mi computadora portátil, mi teléfono. Siento que estoy empezando a disminuir la velocidad, un poco hago una gran carrera por la costa, recurriendo a viejos trucos, tratando de estirarme tanto como puedo en mi día siguiendo un 4x4 durante 90 kms para evitar el roos Veo esta iglesia, completa con una valla blanca en medio de la nada. Me detengo para echar un vistazo y lo encuentro abierto, las puertas se balancean con la brisa. Entro y parece que todavía está en uso. Esto es lo que se usa para hacer una ciudad: una iglesia, un salón, un pub y una tienda general. Encuentro la tienda general Sheringa al lado. Tiene una barra improvisada que sirve latas. Es un montaje lo suficientemente interesante que decido tomarme una cerveza antes de salir a buscar un campamento para pasar la noche. Entonces me encuentro con Luis. Louis se mudó recientemente al área, atraído por terrenos baratos. Tiene una historia interesante y bien puede haber elegido Sheringa porque era un puesto de avanzada, libre de las trampas de la civilización, como la ley y el orden. Hablamos pasada la medianoche y, a estas alturas, he tomado algunas cervezas más, por lo que el propietario amablemente me deja quedarme en una caravana en la parte de atrás. De nuestras horas de conversación, solo revelaré una historia. Una vez, Louis estaba trabajando como topógrafo en el Desierto Occidental, un lugar remoto llamado Lago Mackay, cerca de la frontera del territorio y Australia Occidental. Espiaba a través de su espejo lo último de un pueblo nómada. Varios hombres y mujeres, unos ocho en número, ni un hilo de ropa, portando varios implementos de la edad de piedra. Eso fue en 1981. Encuentro historias como esta fascinantes, que incluso después de más de 200 años de colonialismo británico, todavía había rincones del país, tan remotos, tan duros, que la gente puede permanecer oculta. Me dijeron que a la mañana siguiente debería visitar la playa de Sheringa y sus dunas de arena. Tomo algunas carreteras secundarias a lo largo de la costa y encuentro un buen surfbreak a la izquierda con solo 4 compañeros compartiendo olas. Solía ​​surfear cuando tenía 20 años y uno de mis objetivos en este viaje es intentar surfear una vez más. Deambulo por la costa sin mucha prisa, deteniéndome en varios lugares para observar el impresionante paisaje. En la mayoría de los lugares tengo toda la costa para mí solo. Mientras estaba en Sheringa, vi un libro de mesa de café que tenían en exhibición sobre el mítico lugar para surfear en el desierto llamado cactus. Había una línea en él que resonó conmigo: 'Es importante reducir la velocidad de vez en cuando . irte solo y simplemente ser. sólo entonces la naturaleza revelará sus secretos. Realmente me sentí terriblemente insignificante al observar la belleza que me rodeaba. A la naturaleza le importaba una mierda yo o mis estúpidas metas y sueños. Simplemente continuó a pesar de todo. Mi enfoque cambia. Veo huellas en la arena de las criaturas de la noche. Veo una miríada de vida en estas dunas. Observo dos orugas, una detrás de la otra, que avanzan por la tierra reseca y el viento las derriba esporádicamente. ¿Tienen un Dios?, pensé. ¿Creen que son mejores que otros catalizadores en función de su color o credo? Aquí siento la indiferencia del universo, aquí lo importante es la regla de la naturaleza , no las filosofías hechas por el hombre. Mi nuevo neumático trasero tenía un punto calvo preocupante. Podría ser una serie de cosas, una llanta desequilibrada es mi primera deducción. No habría ningún lugar en mi próximo tramo de viaje, uno de los más legendarios de Australia, donde podría reemplazarlo. No estoy seguro de lo que sucede cuando un neumático se calva, se deslizará, explotará. ¡Todo lo que sabía es que no era el mejor lugar para pasar, justo antes de embarcarme en el épico Nullabor! ¡Nullabor son 1200 km de nada más que desierto! Quiere decir llanura sin árboles en latín o en aborigen Oondiri el sin agua. La precipitación promedio es de 20 cm por año y cubre un área casi tan grande como mi estado natal de Victoria. Paso mi primer tren de carretera, un camión de dos vagones que transporta suministros a través de la vasta extensión. Tomo una línea un poco demasiado cerca para sentirme cómodo, sintiendo el tirón de la estela que me succiona hacia las 24 ruedas de la muerte rodante. Lección aprendida, manténgase alejado en la siguiente pasada y acérquese bien para evitar las turbulencias. Encuentro un camino de tierra que se dirige directamente al borde del continente. La costa aquí cae dramáticamente en el océano formando magníficos acantilados. Estar de pie allí, en el borde del continente, escuchando las olas rompiendo las rocas de abajo. Para estar lo suficientemente cerca como para sentir el miedo, vale la pena el desvío. Cabría pensar que subirse a la Nullabor es un fastidio, una resistencia en la que la recompensa es acabar. Pero una mañana me encontré en paz en este espacio yermo. Hay una sencillez en este paisaje, una pureza, un silencio. Es un poco como viajar en moto, necesitas deshacerte de lo innecesario, para tener solo lo necesario. Quiero que mi vida sea como este paisaje, simplificado. No quiero mucho ruido, quiero encontrar una pureza. Estoy a punto de llegar al tramo de carretera recto más largo de Australia: 146,6 km de carretera recta como un cañón de pistola. Y en un extraño giro del destino, los cielos deciden abrirse. Te das cuenta de que después de unas dos horas de andar bajo la lluvia constante, nada es impermeable. La humedad apenas comienza a penetrar. Siento una humedad correr por la cremallera delantera de mi chaqueta de cuero, humedecer mi pecho y gotear por mi frente, formando un charco húmedo y frío en mi muleta. Mis botas se convierten en baldes, mis guantes en esponjas y todo el tiempo trato de ver el camino a través de una visera empañada y cubierta de gotas, con la esperanza de que mi llanta calva no pierda tracción o que un canguro, un camello o una vaca no se decidan a pasearse por la carretera. camino para beber de los charcos. Esto no es divertido, es francamente desagradable. Pero es en estos momentos que me doy cuenta de que 'puedo manejar esto'. Y ese es un buen lugar para estar, para darme cuenta de que todos mis miedos (golpear a un animal, perder el control, reventar una llanta) sin importar qué, puedo manejarlo. La lluvia en el desierto convirtió mi mente en un desierto, liberándome de miedos infundados y haciéndome consciente de mis propias fuerzas y capacidades. Y al final, eso es lo mejor que uno puede esperar de cualquier viaje: aprender más de uno mismo. Me quedo a pasar la noche en Balladonia en una de sus cabañas para secar mi equipo y conocer a Peter que se queda al lado. Decidimos recorrer juntos los últimos 200 km de Nullabor a Norseman. Peter había conducido su BMW GS650 desde Rockhampton en Queensland y estaba cumpliendo un objetivo de toda la vida a los 70 años. Montó con un casco abierto y sin guantes, lo que habría hecho las cosas interesantes cuando llovió un poco en el camino. Me dijo: “Una vez trabajé con un tipo en el gobierno, estaba a punto de jubilarse, ¡ y de lo único que podía hablar era de su super fondo de medio millón! ¡Estaba muerto a los 4 meses de jubilarse! No quería que eso me pasara a mí, así que quiero hacer las cosas cuando aún pueda”. Decido ir a Kalgoorlie para que me instalen una llanta trasera nueva. Kalgoorlie era un lugar que me había fascinado. Escuché que era un pueblo minero rudo y listo con 50 pubs y camareras llamadas skimpies que se mueven en poco más que ropa interior. También había oído hablar de Hay Street, el barrio rojo que solía albergar 18 burdeles en funcionamiento. Lo que encontré fue un pueblo cuyos días de gloria habían quedado atrás. Sí, los edificios eran magníficos, los pubs eran enormes museos de la cultura de beber de Australia, adornados con candelabros y estatuas de sirenas montando delfines. Pero muchos de los grandes edificios antiguos estaban en mal estado e incluso aquellos con una nueva capa de pintura ya no servían para su propósito original. Y la infame calle Hay ahora solo tenía dos burdeles, y uno solo sobrevivió al abrir sus puertas a los turistas, dándoles una idea del salaz negocio de la prostitución. Hice el recorrido guiado por Carmel, una señora durante 24 años con el acento inglés pijo más ridículo que he escuchado. Me hablaron de mujeres en la década de 1960 que ganaban lo suficiente para poder comprar una casa nueva cada mes. Escuché historias de chicas que toman 70 clientes al día. Pero, por desgracia, dijo, la mayoría de las chicas desperdician su vida laboral limitada en joyas baratas, ropa cara y vacaciones en el extranjero. Dijo que ahora todo lo que necesitaba una chica trabajadora era un teléfono móvil y un anuncio en el periódico. Conocí a Bec en un pub local. Ella conducía un camión en el superpit. Le pregunté groseramente cuánto ganaba, escuchando historias de los grandes dólares que ofrecía la industria minera. Me dijo que unos 100.000, y unos 30.000 para el recaudador de impuestos. Bec me dijo que la mina prefería contratar a mujeres para conducir los camiones, ya que eran más cuidadosas con la maquinaria, ¡incluso tenían horarios establecidos que permitían a las madres recoger a sus hijos de la escuela! En silencio sonreí para mis adentros y pensé, hace 20 años las mujeres ganaban su dinero en Kalgoorlie sobre sus espaldas, ¡ahora lo ganan sentadas sobre sus traseros! Con un nuevo neumático con tacos puesto, me dirijo a Esperance en la costa. Llego bastante tarde y me dirijo a la acertadamente llamada Great Ocean Drive. Este tramo de carretera a lo largo de la costa es absolutamente impresionante y no veo la hora de explorarlo más por la mañana, pero por ahora debo encontrar un lugar para acampar. En el centro de información turística pondrían un aviso sobre campamentos ilegales y multas de $ 100 en el lugar, así que tengo que ser astuto en mi elección del sitio. Me dirijo por un camino de arena hacia la playa, agradecida por mi nueva llanta llena de bultos mientras avanzo a través de arena profunda bajo carga. Al día siguiente tengo un tiempo perfecto y hago una carrera completa por la carretera de la playa. Kilómetros de perfectas playas vacías. Me dirijo por un sendero para nadar en las frescas aguas azul zafiro. Esperance tiene una sensación extraña al respecto, realmente no se siente como una ciudad real. Se siente más como un lugar de vacaciones para la industria minera. Me dirijo al este hacia el Parque Nacional Cape le Grand. Encuentro un lugar para acampar en una plantación forestal incendiada. Esa mañana miro fuera de mi tienda y veo que se acerca una familia de emús. Me ven y salen disparados hacia la plantación. Pero luego se dan la vuelta, solo queriendo otra mirada. Un granjero me dijo una vez que los emúes son extremadamente curiosos y que si uno se parara en medio de un potrero ondeando una bandera, solo tendría que venir y echar un vistazo. Entonces escucho el chillido revelador de las cacatúas negras. Deambulo por una sección quemada de árboles de acacia. Las cacatúas se alimentan de sus semillas. Veo al pájaro explorador más alto en los árboles, buscando peligro. Me ve y lanza un grito de advertencia a la multitud. Despegan formando una nube negra y estridente. El parque nacional Cape le Grand tiene una playa única llamada Lucky Bay, donde una multitud de canguros frecuenta las arenas blancas y chirriantes. A lo largo de los años, se han acostumbrado a los visitantes humanos y se pueden acariciar y fotografiar con facilidad. Me di cuenta de que mordisqueaban las algas en la playa e incluso parecían estar comiendo algo de vida marina no identificada arrastrada a la orilla. Esta es una parte tan hermosa del mundo, tan prístina y remota. Realmente tengo mucha suerte de estar en condiciones de poder explorarlo a mi antojo. Desde Esperance me dirijo hacia Albany. Las noches se están poniendo un poco más frescas ahora, pero mi planificación ha resultado exitosa, mi ropa de lana merino mantiene el frío. A unos 25 km de Albany, veo algo que no había visto en mucho tiempo y debo decir que me lo perdí. Campos verdes y bosques de árboles altos. Llego a Albany y decido reservar una habitación en un albergue. Encontré uno en Stirling Terrace que cuenta con una impresionante arquitectura colonial. Albany es una ciudad portuaria y el asentamiento más antiguo de Australia Occidental. Instantáneamente me entusiasmé con el lugar. Se siente como una ciudad real, no solo un lugar creado debido a un pozo de dinero en el suelo. Tiene mercados de granjeros y artesanías, lindos cafés franceses y una vista encantadora de la bahía . Conocí a un equipo interesante en el albergue, un grupo de chicos que se conocen entre sí. El filósofo Joe, Simon el bávaro, Colin, el único otro australiano en el albergue, June la bromista coreana y el enigmático Kryon, que solo visita brevemente algunas noches y siempre tiene la cabeza en su computadora trabajando en su música. El albergue atendió principalmente a aquellos que trabajan en la ciudad con visas. Tengo la suerte de pasar un viernes por la noche allí y es un placer experimentar la mezcla multicultural. En la parte de atrás estaban los alemanes, bebiendo cerveza y licores fuertes, pasaron a la cocina para encontrar asiáticos, principalmente coreanos, bebiendo whisky y chocolate caliente. La cocina es el escenario de una euro disco con los italianos proporcionando los ritmos. Las chicas no iban a ningún lado, pero hicieron un esfuerzo por vestirse de todos modos, como es el estilo italiano. Y al fondo, en la sección de fumadores, te encuentras con los norteafricanos, deseosos de emborracharte con su licor y hablar con un auténtico australiano. Los aborígenes llamaban a Albany lugar de lluvia y tenían una interesante historia de asentamiento. Mokare, el líder local de Noongar, dio la bienvenida a los europeos, mostrándoles sus senderos para caminar, que desde entonces se han convertido en carreteras. Se hizo muy amigo de las colonias Doctor. Cuando murió en 1831, fue enterrado detrás del ayuntamiento. Cuando el propio Dr. Collie murió de tuberculosis cuatro años después, deseó ser enterrado junto a su gran amigo Mokare. Fui en busca de la tumba pero, por desgracia, encontré un centro para personas mayores en su lugar. Viejos huesos sobre viejos huesos. Más tarde leí que exhumaron la tumba y la trasladaron al cementerio de Albany. Qué oportunidad perdida, una gran historia de dos culturas que se unen, sin derramamiento de sangre, sin problemas, al menos no hasta que se planteó la cuestión de quién es realmente el dueño de la tierra. Estoy entrando en un país realmente hermoso ahora, impresionantes costas y majestuosos bosques. Hay algo realmente especial en moverse por un paisaje natural en una motocicleta, te pone en un estado muy relajante. Todavía estás concentrado, pero la inmersión y el movimiento por el entorno parecen generar una sensación de calma y tranquilidad. Los caminos aquí son perfectos para viajar en motocicleta, cuesta arriba y valle abajo, bosques antiguos a ambos lados, ese olor limpio y fresco de la naturaleza. Llegué a un pueblo llamado Walpole que realmente subió la anti con respecto a las multas para acampar. $ 1000 parece un poco extravagante. Ahora he estado acampando bastante y he desarrollado un poco de habilidad para encontrar sitios donde los molestos guardabosques no me molesten. Viajar en moto es todo un arte. Solo puedes llevar el mínimo de equipo. Ahora tengo una rutina en la que cada artículo tiene su lugar único en mi espacio limitado para equipaje. I visit the bicentenial tree, which offers a 75 metre climb to the top of the forest canopy. This 250 year old karri tree has had Iron rods rammed into it, forming a circular staircase leading to a tower at the top. Originally these towers were used as look outs for forest fires and now offer a unique tourist attraction, something that has somehow escaped the age of public liability. There is no netting to stop one falling between the steps and on the side the only protection being a rather flimsy wire fence. I head up the tree but found about a 3rd of the way up I became dizzy and nauseous. I head back down to terra firma. I see old ladies and six years olds climb the tree. I wasnt going to let it defeat me. Four more times I tried to climb, going a little further each time. But in the end it just gave me a headache and made me feel ill. I didnt think I had a fear of heights, and yet my body just wouldnt let me climb. Is this what I have to look forward to as I get older, realising there are more and more things I will never be able to experience again. As I ride away defeated, feeling like an old fool. I squirt a little hard on the throttle heading up a dirt rise. I slide in some loose gravel and head towards a tree, I realise with all the extra gear on my bike, my usual slight adjustments don't change my line, and for moment I loose control, slamming my foot on the rear brake to stop my trajectory. My thoughts are brought instantly to the moment and I stop feeling sorry for myself. As a town, Margaret River didnt really impress me, it's not like a Noosa or Lorne with a beautiful beach forest setting. It is a small inland town on a dirty brown river, 10 km's from the coast! Someone from Albany told me that the reason it has such a tourism marketing buzz is because the wealthy of perth have put a lot of money into it's surrounds. I dont know how true this is, but when I visit a local art gallery and check out the prices of some of the furniture, I realize the region definately has some people with a bit of coin I meet one of the artists, Evelyn a classically trained German jeweller skilled in the centuries old tradition of lamp fired Bohemian glass beadmaking. She found my forthright opinion about some of the art pieces amusing and taught me that the best way to appreciate art you don't understand is to just say, Hmmm, this piece really speaks for itself! She found my journey of interest and we talked for quite a while, carrying on our conversation into the bar next door. I end up getting an invite to dinner, meet her daughter and learn more about how she ended up in Australia. She told me she likes Australia because it has less of a class system than Germany, a lot more wide open spaces and much less competition in business. She asks me why Im not in a relationship and I tell her I dont want to lose my freedom. She says what could be more freeing, than opening your heart to love I end up spending some time at her place, it's nice, like a warm cocoon. A pleasant break from the constant ebb and flow of travel. We agree to meet in Broome early July. She use to live there and is visiting for business, purchasing south sea pearls to accentuate her elegant jewellry. It's nice to be back on the road. There is a joy in seeing country for the first time that overrides all the hassles and hold ups. Something about moving that helps freshen the mind. The actual acts of travelling, such as setting up camp everyday, can become tiresome, but there is a newness in the unfamiliar. 'In this new landscape, I'm not tied to my past, I can be whatever I wish to be' I take the inland road from Nannup to Balingup. It's beautiful country out here and it's so nice to be once again be surrounded by nature. On this trip I wanted a bike that could take me anywhere, and I built it, a customized mad max outback apocalyse machine. I went to great lengths to ensure I have everything I need to be a self contained unit. To be able to head out into the never never, experience it, and return. I take the doctor offroad, heading up a logging track winding round a hilltop. I open her up a bit and she growls with approval, her back wheel spinning gravel and leaving the tell tale furrows of a dirt bike under throttle. When we get back on the bitumen, she seems more spirited, the growl remaining, and despite seeing roos in the half cleared scrub by the side of the road, I give the perfect winding road it's dues and push a little harder than usual. I was told Balingup was the Nimbin of the west and was expecting to find a town overrun with hippys dressed as druids and fairies, wandering out of the forest with haversacks full of magic mushrooms. But apart from seeing a cutesy statute of a red and white mushroom and the rather cryptic town catchcry of 'Experience the Magic” all I found was a sleepy forest village. So I decide to ride on to Bridgetown, where the local cidery is hosting a folk night. I find a small intimate gathering, with log fire and cosy couches. A man with a white folky beard like Rolf Harris asks me if I play an instrument and when I tell him I have a tin whistle on my bike I'm asked if I'd like to join the group onstage. It's great fun, and I actually think we all sound pretty good . But I had sense enough to stand well back from the mic and not overpower the mix, as I hadn't played the whistle for a number of years. I camp out that night and it is getting a little chilly. The leaves are turning to rust and the country is telling me it's time to fly north. There is a simplicity in motorcycle travel I really like. A lightness of being where you can only really carry the bare minimum. It makes you reflect on how little we really need to be happy. I ride up to Fremantle I find it abuzz with markets and bookshops and street art and restaurants. I love the old architecture and book into a backpackers based solely on the beauty of it's facade. It was once a grand 3 storey hotel with 'in vino veritas' stain glass windows and greek columns. But it had the feel of a homeless shelter, with most of the residents being long termers like the stinky man I shared a room with. I meet a street artist called Horatio T birdbath, I ask him to describe his favourite colour, He says, 'Vibrant, mellow and enigmatic' I say, 'that dear sir, is you' He's chuffed with my answer and let's me take a photo, telling me to make sure I get his quote, 'Do justice to your talent' We talk about street art and he suggests I visit Lisbon in Portugal. He informs me he bought 3 Portugeuse villages for a song. That would be nice I thought, a farmhouse, with established olives and grapes. I wonder what the internet is like over there. Could I run an internet business from a rural portugeuse village? I really don't know where I want to live when I finish this trip.I think this journey will help me decide. I visit the fremantle market and think about Horatio's quote, 'Do justice to your talent' I think about the changes the internet has brought about in so many industries, the idea that video content should be free. I look at all the stores, people selling all types of stuff. Why shouldnt people pay for videos, or music, or good journalism. Why should art be tainted by advertising. There and then I decide to make changes to my own business. If I really want to become a full time video producer, only producing my own projects. I really have to start acting like one. No more moonlighting as a video producer for other business, no more tainting my product with ads, for a pittance thrown from the table of google. I must set up shop and see if viewers will pay for my stories. I must enter the hustle and bustle of the market place and sell my content for what I think it is worth. I look around me, some store owners smile enticeling, some are crowded with customers. Others look bored or disheartened. I know who I'd rather approach. To do justice to my talent I must be present, turn up every day, try and personalize that creator/customer experience in a world inundated with digital noise. And maybe this is the secret of art that stands out, when the creator is creating something THEY love, not following fads or copying others, but just being true to themselves. From Perth I head inland to Australia'a only monastic town, New Norcia. Set up by Spanish monks in 1846, they hoped convert the local Aborigines to Catholicism. Visitors can now stay at the monastery in a retreat setup whereby all meals are provided and the opportunity exists to learn more about the Benedictine order. A Benedictine monastery aims to be self-suffient and despite hardships in the early years, New Norcia is now made up of 20,000 acres of farmland which derives income from wheat, barley and canola. In it's hey day in the 1870's, 70 monks made up it's community. They have run their own bakery, hotel, boarding schools, and even licensed the brewing of their own ale. But these days the grand school buildings are mainly empty, apart from visiting school excursion groups, and the order now only numbers 11 elderly monks. And very telling for me is that there is not one Aboriginal to be seen, not one! Bendictine monks take a vow of stability. There days are very regimented, praying on six diiferent occasions. I think of my own gypsy lifestyle, and the difficulty in maintaining any kind of regular routine. As Carole King sang, 'I sure hope the road don't come to own me' Instead of heading to the coast I decide to take the inland route along the midland way, rolling through sleepy rural towns where people mainly work the land and the pubs still display signage of long lost conventions. There is a chill in the afternoon air as I set up camp between the road and a railway line. That night two freight trains hurtle by, rattling my fillings and waking me with a fright. That morning the sound of old man crow awakes me from my slumber. A feel very alone, but in a good way. As I ride through the countryside Im completely surrounded by nature and begin to appreciate the subtle habitat differences as I move through the land. That afternoon, while camping in a woodlot, I'm visited by a red capped robin. I've come to cherish these free camping experiences, to just be alone in nature. I ride on to Geraldton and decide to continue free camping. With big towns this is a problem as it means having to be right out of the periphery. I spend a very cold sleepless night camped near a river. I wake up feeling a bit sick of it all. I seek solace from a friend online. She says 'If you could be anywhere you wanted to be, doing whatever you wanted to do, what would you do?” Despite the hard night, I said I wouldnt want to change a thing. My answer surprised me. I have been toying with the idea of attaching surf racks to my bike so as to surf the epic lefthanders further up the coast. I talked with a local designer about current board design and whether he knew anyone who could make the racks. In the end I decide such a plan is too restrictive, and that the surf may not even be on when I pass through. Best to just stop in Exmouth for a time and surf the breaks there. I head on to Kalbarri, and find it's famous left hand surf break as flat as a tack. I decide to go offroad into the sand country and reach the National Park on dusk, the red rock gorge emblazoned by the setting sun. That night I think about travel, and how a good trip should really change one as a person. This trip had definately taught me I can survive out here, out here in nature, the thing we seem to fear so much in the west. I've also learnt to be alone, and that takes some time to get use to. I think constantly moving has helped stave off lonliness, seeing new sights keeps the mind active. And at the end of this trip I think I will feel a sense of accomplishment and at the very least, know that I'd learnt the art of motorcycle maintenace I next decide to visit Hutt River Principality, an independent sovereign stage set up by a farmer to fight against an unfair wheat quota law that would have destroyed his livelihood. I meet the sprightly 91 year old Prince Leonard, who still gives tours to visitors from all over the world. This is his story. After World War Two the Australian government set up the Australian Wheat Board to acquire all wheat produced, and then market that wheat overseas. The idea of the board was to stabilise the industry and shelter growers from volatile market fluctuations, by offering a guaranteed price. The bumper wheat harvest of 1968 brought about the idea of a wheat quota, restricting the amount of wheat offered to the market so as to reduce the potential of a surplus, which in turn would reduce prices. In 1969, wheat farmer Leonard Casley, who for the previous 20 years had produced and sold 6000 acres of wheat, was given a quota of only 100 acres to sell. He protested the wheat board's decision but to no avail. The wily wheat farmer then hit the books, studying law. He found an international law called the 'unjust enrichment principle' and sent a claim of $52 million dollars to the West Australian government, claiming the wheat quota to be unlawful. In return the government rushed a bill through parliament, which allowed then to forcefully take Casley's land. Casley burnt the midnight oil, pouring over various laws. He found that Land Title law stated 'no more than 1/20th of anyone's land can be resumed by the Sovereign. 15 all The government ignored Casley's rightful understanding of the law and continued to push the new bill through Parliament. Casley was backed into a corner, everything he had worked for was about to be taken from under him. He once again hit the law books and found the international law of self preservation which gave him the idea to setting up his own government, to preserve his lands. On the 21st of April, 1970, Hutt River suceeded from Australia using another law Casley had read about, the secession laws of Great Britain. He just had to name his territory, elect a government and adopt a flag. And there was nothing the Australian government could do! 30/15 Over the years various governments have rained down revenge on Casley. But each time he has outsmarted them, with his do it yourself understanding of various laws from around the world. Laws of War, the Geneva Convention and British Laws of Treason have all been used to keep the government at bay. He has declared a 3 day war with Australia, changed the status of his province from a Republic to a Principality, and thus becoming a Prince, and suffered numerous attacks over the years from the Australian Tax Office. At one stage they garnished half of the funds in his bank accounts, most of which were actually medical reimbursements he had received for being a war veteran! The government ensured there will never be another Prince Leonard, changing land titles to convey property ownership from a Real Man to a STRAW MAN - a fictitious person, someone who does not exist. In this way they can now take ownership of anyone's land. I wandered through his sacred educational shrine, set up in memory of his wife, Princess Shirley. He mentions finding what he called a scared site on one of the peaks of Capricorn Ranges, a remote mountain range in the Pilbara. A Crystal pyramid and three standing stones. The Aborigines told him they didn't venture into this area due to lack of food and water. As I rode off I decided I would visit the Capricorn Ranges and search for the mysterious crystal pyramid. I need to find a place to do some solder work on a faulty blinker so head to Denham I cruise the industrial area looking for an electrician. I meet George, a pom who came out to Australia as a lad. He lives on his lot, caring for his wheel chaired bound wife. He offers to let me camp on his lot and that night he invited me to share a meal of beef stew and home brew dark ale. One of the great joys of travel are these chance encounters, these moments of trust and abandon, where strangers become friends, and everyone is richer for the experience. I head to Monkey Mia where in the late 50's, fishermen started feeding one dolphin called Charlie. The whole thing has turned into a big tourist attraction now, very controlled and very regimented. It's nice to see Dolphins up close, but it's not really normal is it, feeding wild animals. Apparently it was leading to a 80% infant mortatlity rate, which they have managed to turn around with feeding restrictions. I wonder what they think when they look at us. I hit the road and notice a change in the environment, the red earth of the desert country. I see wild goats and birds I've only ever seen in books, a black mass of red tailed black cockatoos. Just on sunset I enter a designated 24 hour camp site, full of grey nomads and vanlife backpackers. I search for a suitable tent site but see too much toilet paper littering the ground for my liking, so decide to find my own solitary camp a little bit up the road. Just the way I like it, waking to the sounds of nature. It's a cold night, which takes me a little by surprise, given the scorching day time temperature. A morning dew reveals the intricacies of numerous spiders webs. I head to Carnarvon and catch a fishing competition at a local pub. Red Emperor and Coral Trout - these are some of the best eating fish in the world! Carnarvon is known as the food bowl of the West, it's 170+ plantations provide Perth with 70% of their winter fruit and vegies. It's only got a population of about 6000, but if ever a place deserved a world class restaurant, it's this place - fresh seafood, fresh local produce and a usually great subtropic climate. But I've hit some rain, so book myself into a local cabin I want to visit Red Bluff, a remote surf break about 140 kms north. The forecast predicted 2 m swellls and I'm keen to see this renown lefthander in full force. Getting in is a bit of fun, about 50 kays of dirt road including some wet sand sections. So remote out here, where the desert meets the sea! I find a fantastic campsite overlooking the natural amphitheatre, but not a wave a sight! Oh well, I'll use this time to do a bit of yoga and meditation, things I was going to do every day…yeah right! I get talking to my neighbour, Kelly. He's been to the bluff 23 times. At 36 years of age he wanted to kill himself and decided drowning was the best way to do it. He'd hit a downward spiral due to drugs and alcohol. He bought a board and some how managed to get out into the line up in heavy swell. He tried taking off on a monster, his first wave ever. He got the pummelling of his life. His survival instinct kicked in as he got rag dolled and washed up against the razor sharp rocks of shore. There and then he decided to give up his addictions, and replace them with surfing and learning guitar. On my way to Exmouth I realise my speedo has stopped working, so I order a new cable and settle into a week of surfing, getting a campsite at a caravan park near the beach. I have a range of boards I can borrow and start with a fat fish design. My first morning, I ride the 2km to the beach with the board under my arm to find small clean surf and a balmy 22 degree water temperature. I'm the 2nd in the water, sharing waves with one other surfer for nearly an hour. Greg is 67 years old and has been surfing for a phemonenal 56 years. After my 2nd day of surfing, once in the morning, once in the afternoon. I wake in the middle of the night with chest pains and difficulty breathing. Is this a heart attack. I call an ambulance and wait about half an hour for them to do the 20 kms run from town. Luckily I have only popped a rib out. I didnt know you could do such a thing. It must of been due to the combination of surfing and sleeping on rock hard ground. The dr told me I should rest for two weeks - no surfing, no motorcycle riding and no snorkeling. I'm a little peeved, I was enjoying the surfing. But meeting Greg had inspired me. I wasn't sure I'd be able to get back into surfing after 15 years out of the water. But seeing Greg, pushing close to 70 yrs of age, and still surfing like an excited grom, was just fantastic! My cable arrives later that week and I feel good enough to be able to ride. I want to snorkel Ningaloo reef and visit turquoise bay, where one can drift snorkel only metres from shore. I'm still a bit stiff on my right side, but find with one arm I can still steer myself with the current without feeling too much pain. I'm glad I did it - it's beautiful - vibrant coral gardens and heaps of fish. That night I drop my bike in deep sand while looking for a campsite on the outskirts of Exmouth. With my sore rib I just can't lift it. It is just on dusk and luckily I see a caravan pulling in about a km a way. I go to get help, scaring the hell out of the poor elderly couple. But luckily me and the old fella can lift bike up together. That night I think about the next stage of my journey, searching for the crystal pyramid Prince Leonard had told me about. Out there in that remote country, If I drop my bike and can't lift it, it could pose a problem. By studying maps, I work out that the nearest civilisation to the remote capricorn ranges is Ashburton Downs Station. My plan is to visit the Station and find out if they know how I can get to the crystal pyramid. At a remote truck stop on the North West Hwy I meet Joyce, who runs a takeaway food bus selling burgers. She also runs Emu Creek Station, 310,000 acres of red earth country running only 1000 to 11 hundred head of drought master cattle. I tell her of my plans to visit the Capricorn Ranges. She said,' You'll get sand from here on in. Watch out for the blackfellas dogs, they get paid $10 a day to feed em, but dont. They form big packs of up to 50. The locals out here dont camp alone. Light a fire at night to keep the bastards away! I take the turnoff to Asburton Downs. I calculate that to take this trip trip I will take my supplies right to the edge - fuel, water, food. That night as I camp out, the sound of scrub bulls breaking the silence. I wonder what it is that drives men to explore. Is it that in searching for the unknown, we hope to find ourselves? The next morning I visit the homestead. Stereotypes are broken, with most of the workers here being female.I speak with Andrew, the owner, of my plan to find the pyramid. He is a little amused and informs me the range is about 30 kms from the homestead. He draws up a rough mud map on piece of paper. 'Rough Country out there, I dont wanna have to come in and save ya.' I told him I will spend a night out there and return before noon tomorrow. It is pretty harsh country, Asburton downs covers 870,000 acres running a mere 8-10 thousand head of cattle. The mining tracks I follow haven't been maintained for half a century. Fields of huge boulders and sandy creek bed wash outs. I'm determined not to drop my bike, knowing with my popped rib I wouldnt be able to lift it! I find what looks like the Capricorn Ranges. Five mountain peaks, running on a straight line east to west. I find a load of copper ore and some empty beer bottles to suggest the area had been mined. The forth peak was where the crystal pyramid was suppose to be. I eat the last of my food, using my bike for shade. I then climb to top in the seering midday heat. I couldnt find any trace of the crystal pyramid and decide to set up camp for the night atop the mount. It doesn't really worry me that I haven't find the pyramid. I'm completely alone in this timeless landscape, and I'm comfortable with that. I have no fear. I feel confident in my ability to get myself in and out of this remote location. That morning I whistle up the sun, a slight echo resonating across the vast silent valley below. I've never been alone in such a harsh environment. I'm overcome with awe. I feel very small, but also connected to all that surrounds me. An immense feeling of well being comes over me. I head back to the homstead and tell Andrew of what I'd found. 'Nah mate, that wasn't the right mountain, you were 10 kays shy! Oh well, somewhere out there the crystal pyramid remains. I may not have found it, but I did find something, something within - a belief in myself to be able to got out into the desert, like the mystics of the past. To be alone with my thoughts, and to be totally comfortable with that. In Tom Price I meet an ex dutch soldier traveling round Australia in a campervan. Eric had served in Bosnia and Afghanistan. He had lost soldier friends to suicide and had experience the effects of post traumatic stress syndrome himself. A turning point for him was when he use to do patrols around remote villages in Afghanistan. His translator would show the tribesmen a photo of the twin towers. No one ever recognised it! Like me, Eric rarely watched mainstream media now. We had some interesting discussions on media manipulation and the real motivation behind the war on terror. To his surprise, his trip was inspiring other ex soldiers, that there was life after conflict. In Perth I met a guy who ran tours all round Australia. he told me Karijini National Park was the most beautiful unique landscape he'd ever seen. Huge gorges divide the land, providing sustenance and painting a rich pallette contrasting the red earth and the subtle greens, whites and yellows. But rain has arrived, a heavy downpour, closing many roads. I have to think about where I will camp for the night and decide to do a run to the Munjina roadhouse and book a cabin. It pretty much rains all day. I'm soaked to the bone, and to add to the fun of it all, the road is heavy with four carriage road trains. It's a pretty hard core day of riding, but I have to ride on, because out here, there is no where else to stop. At one stage I shake my fist at the sky and shout, 'Is that all you've got' I've been here before, and I know I can handle it. I know I will arrive at the roadhouse, absolutely drenched. And after a long hot shower I will feel a true sense of being alive, of achievement, of being able to handle anything the road throws at me. I hear of a local cattle station that allows farm stays. Every night, the hosts, Colin and Betty invite guests into the homestead for happy hour. It is bring your own drinks, and they provide some nibblies. This kind of outback hospitality is something I love, it represents an Australia of old. When people still knew their neighbours. Unfortunately Colin is undergoing cancer treatment. I find it fascinating that he is using aboriginal treatments in his recovery. Maroon Bush and the sap of a local bloodwood. And a form of reiki called mobbin. I had no idea the aborigines used reiki, but could find very little mention of it in later online searches. The next morning I met a few crew who have gathered for the yearly cattle muster. The head musterer asks me if I want to tag along and take a few photos. Once again I must say I was surprised by the amount of women working on the station. The copter pilot is a woman and I joined Dani, one of several women driving the bull buggies. The bull buggies and four wheel motorcycles look like something out of Mad Max, with reinforcements to protect against charging cattle. I soon learn't why the bars were needed when Dani tries to bring a rogue bull back to the gathering flock We call in the airforce and manage to get Mr Grumpy back to the mob. The rest of muster went by without a hitch and gave me time to think about why it surprised me to find so many women working out in these remote places. In the cities there is a movement happening at the moment called 'diversity and inclusion' The idea is to set up jobs quotas related to sex and race. Not for collecting your rubbish mind you, just for all the cushy government jobs and funding. Out here in nature, it is survival of the fittest. Our here on this station, these women or aboriginals, or foreign backpackers, arent given their roles due to some ridiculous idea of tokenism. They get these jobs because they earn them. And that is what built this country, not awards for second prize. A mate in Sydney told me I should make a visit to the Burrup Penisula near Karratha. He told me the area has some of the world's oldest petroglyths which are images carved into rock. He told me nearby local industry, a liquid natural gas plant and two ammonia gas plants, were destroying the art due to acid emissions. I'd never heard of the Burrup art before and I'm extremely lucky to arrive at a carpark just when a local accountant, Gary Slee, is about to start a free tour. Gary is very passionate about the art at Murujuga, as the aborigines call it. He holds up his walking stick and tells us, 'On the tip here, this is how long white man have been here. Jesus was a pup about here, 2000 years ago, Stonehenge was built 4 to 5000 years ago. There was an iceage around 20,000 years ago. And way back here, at the end of this stick, 30,000 to 40,000 years ago, that is when this art gallery started. This is the world's oldest and largest collection of rock carvings. Estimates range from 300,000 to 1 million individual pieces. In the last 3 years alone, 15,000 previously undocumented petroglyths have been found. It is amazing to see how the art changes over time. The older pieces, known as archaic faces, have elaborate geometric patterns and the first recorded representation of a human face. Later, around the ice age, things get simpler - stick figures and records of wildlife - long extinct mega fauna, and later still, 4000 years ago, carvings of the tasmanian tiger. All around there are signs of a rich cultural life - grinding stones and cockle shells, the takeaway food after the ice melted and placed Murujuga closer to the sea. I'm absolutely gobsmacked by the art work. It is awe inspiring to think Australia has the oldest continuous record of human artistic endeavor, carved deep in stone. In the early 1960's, the West Australian government decided to use the burrup penisula as an outlet port for the iron ore industry. It has since become an industrial zone, with intensive mining shipping and processing. It is claimed that since 1963, 24% of the rock art has been destroyed to make way for industrial development. In 2008, the Burrup was given Natural heritage listing, but pre exisiting industries are still allowed to co-exist with the now 44% of the burrup declared national park. There is a current push to give Murujuga World Heritage listing We inspected a monitoring station near a fertilizer plant. There is a concern that the toxic ammonia gas released from the plant will destroy the surface patina of the rock art and cause images to disappear and discolour, possibly within one lifetime. I then ride on to Port Hedland, Australia's largest port, shipping iron ore off to China. I see the modern day petroglyths silhoutted across the landscape. Huge machines digging up the ground. I watch their monotonous toil. I think of the Aborigines 40,000 years ago, having a culture that appreciated art, of making time to leave a legacy that has outlived all other art. Truly amazing. I was looking forward to visiting Broome, because I was meeting up with Evelyn again. She was up there to sell some jewellry. We book into McAlpine House, a tastefully renovated 1910 pearling masters cottage that at one stage was owned by Lord McAlpine, a former aide to Margaret Thatcher. He pretty much founded tourism here. Evelyn then invited me to join her in housesitting a friend's house, and what a house it was. A architect- designed rebuild of an old pearling masters cottage with half an acre of tropical gardens, a pool and just like Bunjil, two dogs. July is one of the best times to be in Broome, with low humidity, warm days and clear blue skies. We slowly eased into local time, visiting the beach, outdoor markets, both day and night and watching the iconic sunset at cable beach, where the sun slowly disappears behind the endless ocean. We visit the crocodile park where I meet Dave, who near every day in the tourism season, gets to share his love of reptiles with visiting families. The saltwater crocodile is one of the few apex creatures one has to look out for around these parts, particularly when close to coastal waterways. It is a beautiful time, a great break from my life on the road. But towards the end, it is also a sad time. I think we both realise our lifestyles are very different. And that is all I wish to say. The next section of the trip was something I had been looking forward to. A testing 660 km of rough dirt roads stretching from Derby to Kununurra. The Gibb River Road takes one through the remote kimberley region, known for it's numerous Aborginal art sites and spectacular scenery. I'd added some knobby tires to my bike in Broome and was looking forward to seeing how my suspension modifications would hold up in such a grueling environment. The landscape changes soon after leaving Broome, boab trees and termite mounds. I pull in to a roadhouse to feast on a truckstop feed of local marinated eye fillet steak, still on the bone, washed down with a local beer effectionaly known as bush chook. I've come to enjoy the silence of the bush and my first night out camping is like a meditation. I ride on to Derby where I set up for lunch under the shade of tree on the edge of town. I still have some wine and cheese from Broome, some runny camenbert and a rather warm supertuscan. I put on a bit of the sax-squawk of Bowie's last album and settled in for a relaxing break from the dust and heat of road. I'm approached by five aboriginals who ask to join me. They were from the remote dry community of Kalumburu. They were in town for a funeral and were enjoying their freedom with a slab of warm bush chooks. They offer me one which I politely accept. I offer them some cheese and crackers and for one of the women, it is her first taste of camembert and she rather enjoyed it. 'That's how they do it from Melbourne' she said to her sister, 'All fancy like, camelbert and wine' I have a giggle at her mispronunciation. They are good people, traditional aboriginals, they really look out for each other. Humble, polite and with a great sense of humor. But it did saden me, when later I rode past the thriving bottleshop of the pub, to see a kidney dialysis unit directly across the road. The first day on the dirt and my bike is sliding round a bit. The roads are pretty rough and I find by letting the pressure down on my tires, I gain traction and at least 10km more per hour in top speed. I vist Windjana Gorge, which 360 million years ago, was ocean reef. This was the period in time when fish started to grow legs and leave the water. You could see the skeletons of sea creatures on the rocks, and the pools were filled with freshwater crocodiles. I then ride on to Galvan Gorge, where I see my first wandjina, a ghost like aboriginal creator spirit said to bring rain. They are painted without a mouth, as it is said if they had one and could speak, they would be too powerful. I see a dingo on the side of the road, he didn't seem to scared of me. I'd had a few approach my camp at night, just to take a look. There were some wild looking cattle around. I wasn't sure if a bull would attack me when camping, so that night I set my bike up next to a tree in case I had to climb it. You could hear the bulls bellowing at each other at night and the mob would graze close enough to my tent that I could hear them chewing. But I loved it out here, where else can you be completely alone in nature, with no signs of humans, as far as the eye could see. The next morning I ride on to the Barnett River Gorge, where I walk the rough track to the head of the river. I wanted to have the place to myself, and I did, for the whole morning. I swim in the pristine water and warmed myself in the sun. I feel like in these beautiful natural places, your body becomes in tune with nature. It's hard to explain, but it is kind of like you get into sync with the natural rymthm of things. I wanted to visit the aboriginal art site called King Edward River or Munurru. To get there I travel some rough country and have to cross a few rivers. I have the whole place to myself. Just amazing, an open air art gallery. Rocky outcrops and caves, absolutely covered in art. More Wandjina's, a burial site and the mysterious bradshaw or gwion gwion art, said to be up to 25,000 years old. The long limbed people depicted in the art kind of looked African to me. The gwion gwion art is an older art movement than the wandjina's, which only date back about 4,000 years. It just blew me away, as I wandered round I imagined the site at night lit by fire sticks, the sound of ceremony, clapping sticks and didgeridoo. Such a special place. That night I feel this is where I end my film, this is the pinnacle. I've seen remnants of the rich cultural history of my country. I've learnt of the grounding and healing nature of being alone in the wild. I feel at peace with myself and the world around me. I couldn't have hoped for more. The next day I decide to ride back to civilisation, onward to Kununurra. I feel very much in sync with my bike, everything working, all my research and preparation paying off. I feel like Toby Price in the Dakar. I do 300 km's of rough dirt, corrugations, dust and river crossings. The bike performing like it is on rails, the tyres, the suspension everything working a treat. I felt invincible. I have went from being a guy who was actually afraid to take a wheel off my bike, to someone competent in doing repairs. I've learnt that being alone in nature isnt something to be scared of, but instead something that offers us a unique perspective, of our own place in the world. And most importantly, I've grown to love my country again, to appreciate it's rich cultural heritage. To reconcile myself with it's vicious colonial past, and to understand that to move on, we must recognise our similarities in order to overcome our differences. I've met men older than me, men living extraordinary lives. They've taught me life doesn't end with middle age. I know what I want now, youth has given me experience and every day from this moment on, truly is a blessing. My journey is over, hope you enjoyed the ride. And I hope you get to see this great country for yourself one day.